Француз 05 года 1,5 дизель пробег 150000 перед морозами поставил новый акум, ни разу не подвёл,соляра российская присадок никаких не добавлял,на стоянке в морозы бензиновые все заводились до ветров, на днях кода было 26 и задувала ****-встали все бензины и новые и старые.У меня получилось и самому и других завести
Алекс 124, всё верно, дизельный двигатель сам по себе более выносливый, нет свечей и прочей лабуды..Но это лабуда ничто,по сравнению с ТНВД и насос-форсунками.
хотя если бы выбирал между НОВОЙ машиной бензин/дизель, то это был бы скорее дизель.
pavlenty
наверное потому что при выборе нового- реальный пробег,а когда практически новый но из за грнацы то начинается у одного боли у другова болезни,отсюда и все псевда болезни коренные
всю зиму заводился без проблем мерс 3,0дизель-91год даже в морозы простоев небыло в нарве главное хороший акум и присадочкув бак своевременно и конеч но же замена всех фильтров на зимний периот и всё олрайд)))))))))))
поддерживаю на все 100
есть печальный пример из жизни,мой знакомый посадил АКУ ,(крайслер Вояджер) решил **прикурить**, на мои доводы не делать этого он с великой гордостью положил
Результат - замена бортового компьютера
Вы бы видели его рожу............
Webasto рулит =))
Запарили все с жалобным видом просить прикурить / дёрнуть, у меня же не трактор Беларус.
Народ вообще песпечный, АКБ в основном у всех дохлые и заряжать не считают необходимым.
seat alhambra 1998 1.9 TDI топливо с россии, новый аккум, свечи менял осенью. и стартер перебрали новые счетки стоят, завелся с пол-оборота как и всегда:))) а вот вторая бензинка Форд 90 года 5.0 мотор, завелся ток с прикуривалки аккум тож новый стоит да и масло меняно на полусинтетику не давно, ток не крутит не фига, или стартер капут или масло не провернуть(((
mitsibishi carisma 1,9 td 66 kw 97-
-20 завелась супер ( сьездил на лыжах покатался ) , утром было -23 завелась легко , заглох , пришлось чуть покрутить ( дабы АКБ свежий) наверно солярка всё таки подмёрзла чуть , потом опять подхватил и всё оки . на сегодня оставил в тёплом гараже ( жалко лягушку свою зелёную , ласточку ) знаю что заведётся - просто жалко
Неужели прямо за 2 секунды завелась, неверится что то, такое реально в мороз, если ты ее час назад завел или если акум теплый из дома, ну на крайняк вебасто, а так неверится что с 1-2 оборотов схватило и спокойно мотор работает при -24. Я спорить не буду, но просто говорю , что не верю, что авто простояло 12 часов.
лалала
я с ночной 17 приехал домой в 7 утра и прощемил весь день. и по видео прекрасно прослушивается,насколько тяжело мотору, бензинка,а работает как трактор
не имею привычки таскать аккум,если он нормальный,то и в холодном состоянии крутит,если хана-куплю новый.
сегодня в 6 утра заводил при -30,стояла всю ночь,при вкл зажигании предстартовая работа бензонасоса была уже вяленькая,но полоборота и мотор работает..
понимаю твои сомнения, может стоит завязывать с дизелями?:%)))
может пари хочешь?))
вот в чём действительно я сомневаюсь,это в заявлениях дезилистов как заводятся с полтыка.. т.к. только за сегодня перетаскал,наверное,полгорода дизелей, и свежих и старых,при чём удивительно,как древний дизельный пассик заводится гораздо легче новой диз мазды
Хорош пургу гнать на дизеля!?
У нас на заправках хреновая салярка, я с ней на..ся прошлой зимой, одни присадки а не саляра, моя на российской чувствует себя превосходно! У нас тут тоже какой-то мудила орудует, продаёт летнюю как зимнюю, многие попали.
Хотя, 21 век, а люди не знают что такое зимние присадки в топливо...
Кунда -30с.Не завелась!Стоит defa и новый аккамулятор.С 7.00 утра пробовал каждый час,в16.00 с эфиром завелась.Думаю следующая машина будет бензиновой!
Прямо как дети малые,друг перед другом -у кого круче авто.Конечно бензинка должна заводиться лучше в мороз,но менять дизель пока не собираюсь,да и морозы то всего три дня стоят.Если даже и не заведётся-сильно не расстроюсь,есть автобусы или такси на крайняк,хотя каждый день езжу на машине на работу.
-30
у меня дома вода в трубе замёрзла ( в квартире с ремонтом , кухня вынесена на балкон ) ппц , за час отогрел
Лягушку свою тероризировать не собираюсь жалко бедненькую ...........
Aleks.124
с чего такое мнение?
сам езжу на бензинке,но мечтаю о ДИЗЕЛЬНОМ внедорожнике.
Но по факту при нынешних температурах зачастую запустить дизель-очень большая проблема
Для бензинки более менее нормальные свечи,присутствие подачи топлива,искра и живой аккум- заведётся,даже при изношенном моторе.
для дизеля фильтра,свечи накаливания,компрессия,аккум, всякие присадки,исключающие "прихватывания" сала при морозе.. многие следят за своим дизелем так,как оно того требует в зимних условиях?!..
в этом плане бензинка к себе требует куда меньше внимания, чик и поехал
940 Volvo TDI
Bosch silver акку 1год
LiquiMoly 10W40 масло
при -20 ... - 26,5 заводится без особых проблем, несколько раз прогреваю свечи, вначале пару секунд крутит тяжело, а потом пошло
у меня несколько раз свечи не погреть, поэтому в -25 стартует чуть дольше обычного. стартер крутит бодро, просто заводится не с первого оборота, а через несколько секунд
как обычно,запуск бодрячком, правда эта зима уже на новом аккумуляторе.
думаю до -35 уверенно заведусь,дальше по антифризу не тяну,надо чего то добавлять.
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.
Так же существует классификация масла по ISLAC (международный комитет, созданный американцами и японцами), однако все стандарты качества ISLAC пересекаются со стандартами API. Так, масла ISLAC класса GL-1 используются для бензиновых двигателей и соответствуют маслам API SH, масла ISLAC GL-2 используются в бензиновых двигателях и соответствуют API SJ, ну а ISLAC GL-3, как не трудно догадаться, используются в бензиновых двигателях и соответствуют API SL. Так же для японских дизельных автомобилей может потребоваться масло спецификации JASO DX-1, которая учитывает жесткие требования к качеству моторных масел для современных экологичных высоконагруженных японских турбодизелей.
А теперь, получив необходимую информацию, можно расшифровать обозначении масла, вынесено в начале материала. Итак, Semi-Synthetic 10W-40 API SJ/CF ACEA A3/B3 – это полусинтетическое масло, пригодное к использованию при температуре от -20-25 град. С до +35-40 град. С, для автомобилей разработки 90-х годов с бензиновым или турбодизельным мотором, масло отвечает требованиям API SJ/CF и ACEA A3/B3. И никаких секретов!
Когда подходит время замены моторного масла, вопрос «Лить или не лить?» уже не возникает. И основная задача заключается не в том, масло какой торговой марки предпочесть, а в том, как правильно выбрать его тип — независимо от того, кем произведен этот продукт.
Обычно автолюбители не изучают внимательно надписи на этикетке. А чтобы их «расшифровать», нужно разобраться в основных стандартах моторных масел.
Вязкость — не показатель качества
Первое, что бросается в глаза при изучении этикетки масла, — класс его вязкости. А поскольку мы избалованы таким благом цивилизации, как всесезонные масла, речь пойдет только о них.
Во всем мире принята классификация масел по вязкости, разработанная Обществом автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers — SAE). Все, конечно же, знакомы с такими маркировками как 5W-40, 10W-40 и так далее. Что же они означают?
Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).
Заблуждаются те, кто думает, что эти показатели можно просто взять и измерить. Ведь величины, о которых мы только что говорили, — это так называемые собирательные числа. Данные классы присваиваются маслу после комплексного измерения его показателей (например, динамической и кинематической вязкости).
Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Но ведь на украинском рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.
API — не просто знак качества
Следующий стандарт — API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества — мол, чем выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по эксплуатационным свойствам.
Согласно API масла делятся на смазочные материалы для бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы.
С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него.
Классификация масел для двигателей, работающих на бензине, разнообразнее. Начнем с классов SF и SG, так как предшествующие им уже не актуальны. Масла SF предназначены для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 гг., SG — для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989 — 93 годов выпуска. Спрос на эту продукцию обусловлен невысокой ценой и соответствием требованиям производителей двигателей, снятых с производства и морально устаревших. В качестве примера можно привести моторы «вазовской» «классики», для которых вполне достаточно, чтобы масла соответствовали требованиям класса SG.
Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие классы. Но как раз с середины 90-х технический прогресс начал продвигаться вперед семимильными шагами. Поэтому «правление» класса SH продлилось недолго.
Его «наследник», класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска.
Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя).
Экономить можно не всегда
«Третий кит» классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше.
Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) — вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа·с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа·с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах.
Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда.
Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А — это масла для бензиновых двигателей, В — для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 — энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) — стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите.
Круговая порука
Все три «кита» классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь — универсальные масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА.
Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже (например, 5W-30, 10W-30 и т. д). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-50) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются.
Вязкость (Viscosity) — внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая вязкость.
Порядок расположения категорий S и C в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот — «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.
Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х — 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE — 15W-40, API — SF/CD или SG/CD, АСЕА — А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API — SH/CF или SJ/CF, по АСЕА — А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE — 5W-40 или 0W-40, API — SL/CF, АСЕА — А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного подбора смазочных материалов.
Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х — 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE — 15W-40, API — SF/CD или SG/CD, АСЕА — А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API — SH/CF или SJ/CF, по АСЕА — А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE — 5W-40 или 0W-40, API — SL/CF, АСЕА — А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного
подбора смазочных материалов.
4,7l бензин , при -32 завелся с третьего раза (нуна комп перепрошивать, но не буду,не каждый год такая зима), мосты замерзли конкретно,первый км "галопом" ехал ( читал про это и вот самому пришлось попробовать)потом все стало на свои места
Ну а насчет дизелей думаю так, дизтопливо продают далеко от заявленного качества,вот и проблемы..если бензинщики кое как выкручиваются то дизелисты попадают ......попробуйте попросите у продавца сертификат на топливо, гарантирую что зря потеряеете минут 15 на розыск и плюс не то топливо будет заявлено в сертификате)))))) проверенно
Honda accord 2.2d 2007, акб заводской.-28 незавелась пришлось дергануть чутка(знаю что не хорошо) а что делать))) выскочила ошибка. Надо прикупить свежий акб.
в воскрессение был в Янеда, t -32, зная, что 5-летний BOSCH ненадёжен, снял его и оставил на ночь дома утром завёлся сразу, но разогрелось всё только через полчаса Mazda 2.0tDI
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
ну с морозами все понятно,а вот как понять по высокотемпературной вязкозти,что то не понятно,думаю,не у меня одного двигатель машины нагревается,до 90градусов,масло тоже нагревается и этот нагрев явно выше,чем жара 50 градусов(речь идет я так понимаю,про погоду на улице),что то я не врублюсь причем тут жара на улице???,если любой нормальный двигатель имеет рабочую температуру 90 градусов и при люблом раскладе не важно,какая там цифра 30 или 60,масло натревается до гораздо более высоких температур,чем 50 градусов,не понятно причем здесь жара??? или жара на улице и жара внутри двигателя это разная жара???))))) получается,что если у меня залито 10w40 а на улице скажем 45 градусов тепла,то ездить на таком масле нельзя,ведь предел высокотемпературной вязкости 40 градусов,а если на улице 30 (масло то же) я могу спокойно ездить,хотя,через 5-10 минут работы двигателя,масло нагреется и перевалит,за температуру в 40,а как же в таком случае останется высокотемпературная вязкость????
да эта таблица взята из интернета, и составляли ее видимо от балды ;)
конечно же, температура масла - она и есть температура масла, а не солнца или асфальта.
Всем привет! Сегодня -22 утром не завёлся. У меня Портер. Аккум новый Бош 95 ам. Пришлось снимать защиту слева и греть поддон лампой(опасно). Масло Зик п/син. Перед пуском грел топ. фильтр пофиг! После прогрева поддона 5-10 мин. заводиться с полпинка.
Отмечусь и я ,в начале холодов категорически отказалась заводится при провеверки свечей оказалось 4 из 5 мертвые заменил весь комплект теперь заводится с пол оборота Volvo xc 70 2.4d 2004
всем удачного запуска .
N.B.сегодня было -21
Пипец этож что за ведра,что при таком маленьком морозе -21 отписывать,что машина завелась? Mazda 323 2.0 дизель(атмосферник) пробег 412 тыс.км, масло синтетика 5 w40 mobile1,акум 100амперметры до -33 с пол тыка,с большим морозом не сталкивался, страна Финляндия.
народ подскажите сегодня с утра поехал и на ходу машина заглохла и загорелся значок акумы и больше она не хотела заводиться но стартер крутил.В чем может быть дело. Заранее спасибо
Toyota Avensis 2.2 D4D 2009 год, ниже -10 вообще даже не схватывает. Солярка зимняя. Держу в тёплом боксе, вчера оставил у дома на ночь. Уехал только на эвакуаторе в обогреваемый гараж. Там с полтыка. На обслуживании уже всё поменяли, теперь говорят поменять компьютер малины. На машине пробег 40000. Я первый хозяин. Заводилась зимой всегда плохо.
Господа специалисты, извините, если вопрос наивный, но..... подскажите, пожалуйста, как правильно "давать прикурить" и "заводиться от прикуривателя"...... прочитал несколько мнений, но так и не понял, как при современных машинах с компьютерами, можно....или не нужно??? это
делать.....
Неужели теперь не завестись от другой машины.....а если попросит на дороге товарищ по несчастью?????
Берём старый аккумулятор, покупаем "крокодилы" для прикуриваете, отрезаем с одной стороны прищепки и прикручиваем купленные заранее клеммы для аккумулятора! Красный провод на плюс, чёрный на минус.
Получаем пускач и не имеем всему двору голову.
Или идём в магазин и покупаем нормальный пускач.
Сейчас есть модели весом в килограмм.
Audi s4 2.7 Biturbo заводится в любой мороз, аккумулятору 4 года. А вот Allroad 2.5 TDI BAU вторую зиму подводит. Аккумулятор в прошлом году новый ставил BOSCH. Свечи новые, насос реставрированный в центре, кулибиным ошибки выявить не удалось. Но как только температура валится за -10, пересаживаюсь на S. Урода оживает только в тёплом гараже.
Была похожая история на Поло, дизель 1,6 чахлик из новых вольсквагеновских моделей, возраст 5 лет, пробег 50 тыс, Таллин. Дизель схатывал и сразу глох на морозе или не схватывала совсем, из выхлопной трубы сильно воняла кислятиной. Почистили сняв клапан EGR, скинули на часок клумму АКБ чтобы стереть ошибки, - всех расходов на 15 евр. При этом Меллер Ауто советовал менять весь узел целиком, дали ценовое предложение на 800 евро.
